Омск — город-милионник, расположенный на слиянии рек Иртыш и Омь. За свою трехсотлетнюю историю он успел побывать невзрачным провинциальным городком, городом-садом, крупным торговым, транспортным и промышленным центром, даже, при Колчаке, столицей Белой России (1918 — 1920 годы). Тут отбывал каторгу Достоевский, который, к слову, назвал Омск гадким, грязным и развратным.
Сейчас, как и многие сибирские города, он находится в поисках собственной идентичности, которую с переменным успехом пытаются разглядеть в культуре, спорте, промышленности, образовании. Многие стремятся уехать отсюда настолько отчаянно, что даже возник локальный мем «Не пытайся покинуть Омск». Перебравшись в города покрупнее, довольные мигранты зачастую с каким-то садистским удовольствием клеймят Омск пыльным и нищим, а оставшиеся усердно им вторят. Увы, не всегда безосновательно.
Однако все больше людей в последнее время пытаются думать и действовать вопреки этой парадигме: осмысливать город как место для дальнейшей долгой и счастливой жизни, а не как стартовую площадку, делать что-нибудь хорошее, полезное или просто красивое именно здесь — пускай и не благодаря, а вопреки всем условиям. Именно эту тенденцию хотелось бы назвать главной чертой современного Омска.
Река Иртыш. Фото: Ренат Латышев
Прямой самолет из Москвы в Омск стоит минимум 7 тысяч рублей, полет занимает три часа, рейсы выполняют компании «Аэрофлот» и «S7». Недавно на маршруте появилась авиакомпания «Азимут», которая поначалу распродавала билеты из столицы в Омск всего за 999 рублей, однако шансы успеть купить их были ничтожно малы.
Более бюджетный вариант — долететь до Тюмени (3 — 5 тысяч рублей), а затем пересесть на поезд до Омска (1 — 1,5 тысячи рублей и около 7 часов пути). Из Петербурга до Омска можно добраться по той же схеме, но стоить это будет дороже примерно на 4 тысячи. В качестве альтернативного пересадочного пункта можно рассмотреть Новосибирск — в некоторых случаях такой маршрут обходится дешевле — или Екатеринбург, но тогда дорога до Омска займет уже 14 часов.
Поезд из Москвы в Омск идет в среднем двое суток, самый быстрый — сутки и 16 часов. Цены на самые дешевые места в плацкарте стартуют от 2700 рублей, купе — от 4800 рублей. Прямой поезд из Петербурга в Омск идет двое суток и четырнадцать минут, ходит через день, а билеты на порядок дороже. Альтернатива — маршруты с пересадкой в Москве или Тюмени.
Если вы готовы отринуть мирскую суету, то можете добраться до Омска на теплоходе «Северречфлота» по Иртышу, но только из Тобольска, Ханты-Мансийска или Салехарда с мая и по октябрь. Билеты стоят от 1970 до 6653 рублей, в зависимости от класса и маршрута, продолжительность пути — до шести суток.
Над омским метро пошутили все, кому не лень: от местных журналистов, блогеров и музыкантов до Ивана Урганта. На деле это одна из самых стыдных, печальных и нелепых глав в истории города. Разговоры о строительстве начались в конце 1970- х, сами работы ведутся с 1993-го, а в 2011 году открылась первая станция «Библиотека им. Пушкина» с вестибюлем и подземным переходом. Она так и осталась единственной.
За это время в проект вложили огромную сумму денег. Каждый год омичей кормят новостями о заморозке или возобновлении строительства, но в сущности никто уже ни во что не верит. Зато в подземке прохладно даже в самый лютый летний зной. Еще там можно послушать уличных музыкантов, в том числе синтезатор, играющий сам по себе и зарабатывающий, надо полагать, не хуже людей с гитарами.
Основной транспорт в Омске — муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи (22 рубля), а также маршрутки (25 рублей). Последние не так давно стали вполне пригодными для передвижения. Произошло это после того, как муниципалитет методично выжил с рынка нелегалов на пресловутых разбитых «газельках» и заставил перевозчиков обновить автопарк. Трамваи — увы, понемногу вымирающий вид транспорта, но по-прежнему лучший способ совершить вояж по живописным окраинам и увидеть истинное лицо города. Наконец, в Омске дешевое такси. Поездка из аэропорта почти в любой район города через приложение будет стоить порядка 250 рублей, перемещение в границах условного центра — от 70 до 150 рублей.
Приезжие отмечают, что в Омске достаточно много мест, где можно вкусно и недорого поесть, но так было не всегда. Еще в начале-середине нулевых рестораны и вообще сколько-нибудь приличные общепиты в городе открывались с расчетом на те условные 10% населения, готовые заплатить за ужин сотню-другую долларов. Большинство демократичных и нестыдных заведений «для людей», которые есть в Омске сейчас, появилось в течение последних нескольких лет.
Омск можно назвать городом шаурмы — на каждом шагу тут встречаются киоски с вывесками «Турецкие блюда» или «Шаурмастер». А с недавнего времени открылось какое-то совсем пугающее количество кофеен. Понемногу их популяция идет на спад — не в последнюю очередь из-за местного супер-бренда «Скуратов». Локальная сеть кофеен всего за пять лет вышла на федеральный уровень, открывшись в Москве, Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
Еще одна местная особенность — почти полное отсутствие этнических заведений. Шансов найти армянский Кер-у-сус, балканскую Плескавицу или пряный корейский суп Том Ям крайне мало. Восточная кухня в Омске обычно подразумевает шашлык или самсу, единственный балканский ресторан тихо и бесславно сгинул, а заведения с азиатским меню редко могут предложить что-то, кроме суши и лапши в коробочке. Причем это еще в лучшем случае — в многочисленных кафе под общей вывеской «вьетнамская кухня» и вовсе подают картофельное пюре с жареной курицей.
Эта сеть кофеен — главная гастрономическая достопримечательность Омска по вполне понятным причинам: высокое качество сервиса, уютные и продуманные интерьеры, действительно вкусный кофе и почти академический снобизм в вопросах его приготовления. В регулярно обновляемом меню — как привычные напитки вроде латте, эспрессо и капучино, так и диковинные для неофита позиции вроде «Флэт Уайт», «Нитро Кофе» или «Колд Брю». Из еды — принципиальный минимум: несколько сытных позиций вроде круассанов с семгой и разного рода пирожные и печенье.
Уютная концептуальная пельменная, позиционирующая себя как «не ресторан». В меню, как и следует ожидать, пельмени всех возможных цветов, начинок и размеров с названиями вроде «Посейдон и Мимино» и «Разноцветный детский лепет». Плюс вареники, бургеры, паста, лапша и на удивление вкусные для своего ценового диапазона стейки. А также салаты и десерты, самый примечательный из которых — нежнейшие сырники в брусничном соусе. Приятный бонус — ядреная хреновуха всего по 75 рублей за 50 мл и лимончелло. Все собственного производства.
У этого камерного заведения минималистичное, но вполне самодостаточным меню: разные рамены — с грудинкой, говядиной, пулькоги, курицей и грибами шиитаке — а также вегетарианский удон с тофу и несколько видов напитков. Все полностью ручной работы: от лапши до нескольких видов безлимитных топпингов. Если сочетать их грамотно, можно сделать свое блюдо как слегка пряным, так и сатанински острым. Местный рамен по-сычуаньски позиционируется как самое острое блюдо в городе, и это не пустые слова — он буквально может сделать больно. Остальные позиции гарантируют исцеление всем измученным абстинентным синдромом или тяжестью бытия вообще.
«Каштан и Лось» — гастропаб, занесший в Омск красноярскую моду на двойные названия в формате «кто-нибудь и что-нибудь». Один из нескольких проектов шеф-повара Игоря Белоглазова («Хаус Миссис Клаус» и «Место про тесто») специализируется на «гастроботанике и химической органике» — в меню найдутся позиции вроде пасты из крапивы с гребешками и соусом из анчоусов или тар-тара из тунца на съедобных кораллах. Помимо прочего, заведение гордится самой большой открытой кухней в городе.
Бар-ресторан с кухней разных стран, вином и спокойной музыкой. Строгий интерьер с претензией на роскошь делает его идеальным местом, если хочется надеть костюм или вечернее платье и провести классический романтический вечер, как в рекламе мыла или дорогих духов.
Одно из двух сугубо вегетарианских заведений в городе, ориентированное на израильскую кухню. В меню — птитим, хумус, дал, несколько видов фалафеля, веганская паста, марроканский плов, шуит-суп и кофе. Все по предельно низким ценам.
Все та же шаурма, но в современной интерпретации — в пите, сырном, остром или черном лаваше с картофелем-фри, семгой или брусникой в качестве начинки. Плюс неплохой, пусть и немного тривиальный ассортимент крафтового и импортного пива. «Лаваш» — одно из немногих приятных заведений на Левобережье, а также второе в городе, где не боятся открыто употреблять слово «шаверма».
Если классика милее, то получить старые-добрые полкило еды за 130 рублей из рук приветливого смуглого продавца можно в киосках на остановках «Магазин "Яблонька"» и «Городок Водников». Последняя в свое время прославилась на фоне конфликта России с Турцией. Когда в Анкаре убили российского посла Андрея Карлова, хозяева киоска оперативно заклеили на своей вывеске слово «турецкие» и оставили просто «блюда». Клиентоориентированность как она есть.
Эта культовая шашлычная расположена на самой периферии города. Рядом — рынок, через дорогу — три кладбища, вокруг — промзона. Внутри царит неизменный дух 90-х — с утра до вечера тут праздник, готовый вот-вот выйти из-под контроля. В меню — лагман, шурпа, чахохбили, дымлама, а также вполне традиционные мясо по-французски и котлеты с пюре. Стоимость каждой позиции не превышает двухсот рублей, крепкий алкоголь можно приносить с собой.
«1984» — крафтовый бар, где, как это ни парадоксально, лучше обратить внимание на еду, нежели на пиво: хот-доги со свиными и куриными сосисками, сырно-ветчинные крокеты, рыбу во фритюре, карпа в кисло-сладком соусе, тушеную в пиве свинину — все это хоть и стоит чуть дороже, чем хотелось бы, но по вкусу, качеству и размеру порций явно оправдывает объем вложений. Из пива следует попробовать местный сорт Blueberry IPA.
Уютный крафтовый бар с огромным выбором пива: от привычных лагеров и IPA до всевозможных соленых гозе, кислых соуров, фиолетовых элей, крепких имперских стаутов, выдержанных в бочках из-под вина и бурбона. Девять постоянно обновляемых кранов, несколько полок с продукцией наших и импортных пивоварен, линейка собственных сортов, один из которых, вишневый эль «Алая ведьма», стал визитной карточкой заведения. Плюс ко всему — компетентные и дружелюбные бармены, культурная молодая публика, редкие, но заметные лекции и концерты зимой и уличные вечеринки летом.
НППО расположен по соседству и представляет собой тихий ламповый бар, чье название расшифровывается, как «Не Пытайся Покинуть Омск». Сюда заходят из Beer Kingdom и ближайших заведений отдохнуть от музыки, выпить водки, виски, коктейль, «боярского» или один из шотов, названных в честь районов Омска: «Нефты», «Московка», «Чекалдан» и так далее. Еще поболтать с барменами — они тут особенно дружелюбные.
Этот в меру роскошный коктейль-бар расположен в одном из самых красивых исторических зданий Омска. Внутри — монументальная круговая барная стойка, за которой пьют авторские коктейли, разбитые на четыре сегмента по временам года. За каждый просят от 300 до 400 рублей, по понедельникам есть бюджетная возможность послать все к черту — с 18.00 до 20.00 по цене одного коктейля наливают сразу три.
Монобар в стиле лофт с обстоятельной винной картой. В списке из шести десятков позиций — около тридцати видов красного вина (как чилийского, новозеландского и испанского, так и кубанской «Ликурии»), порядка двадцати наименований белого, а также розовое, десертное, крепленое и пара бутылок игристого.
Вечеринка «Корпус 1». Фото: Михаил Бурдель
Уверенной рейв-культуры в Омске нет — большая часть мест предлагает формат «давайте поедим, выпьем и покурим кальян, а диджей будет ненавязчиво жужжать на фоне», либо то же самое, но с живой кавер-группой. То и дело тут и там появляются пространства, которые пытаются делать интересные электронные вечеринки, но работают они зачастую при минимальной наполняемости и в лучшем случаем один сезон. Изредка случаются спорадические опен-эйры. Есть тем не менее в этом море грусти островки радости — буквально нескольким заведениям удается не первый год делать приличные техно- и хаус-вечеринки, а в этом году даже появились перспективные новички.
«Корпусом 1» называют серию вечеринок в переулке по адресу Ленина 14/1 — тут находятся вышеупомянутые Beer Kingdom и НППО. Раньше здесь был еще один бар, из-за чего место стали называть «переулком трех баров». Но он закрылся, появилось два новых заведения, и в народной памяти топоним осел просто как «переулок». Летом это место превращается в один из центров ночной жизни. Диджеи играют с винила хип-хоп, соул, фанк, реже — техно и драм-н-бэйс. Люди танцуют до рассвета, гуляют по окрестностям, а при должной ловкости и находчивости забираются на близлежащие крыши, откуда наблюдают рассвет. Все это, кроме походов на крышу, проходит под кураторством «Корпуса 1».
Вторая точка на карте ночной жизни Омска — закуток, расположенный через дорогу от «Корпуса 1». Условным центром здесь является бар «Свое место», где диджеи играют электронную музыку всех популярных направлений. Здесь же расположены «1984», «Одно Вино», одна из кофеен «Скуратов», местный филиал Chop-Chop и множество других заведений. Уже несколько раз здесь проводился обещающий стать регулярным фестиваль «Свое лето», а время от времени приезжие музыканты дают бесплатные концерты. В Камергерском переулке уже выступали (при полнейшем аншлаге, разумеется) Кирпичи, Soul Surfers и Джимми Тенор.
Путь из переулка трех баров в Камергерский лежит через памятник Степанычу — высунувшемуся из-под земли сантехнику. В 2017 году здесь спонтанно начали проводить вечеринки с минимум аппаратуры и треками из «ВКонтакте». Буквально за сезон все переросло в по-настоящему массовые гуляния, своеобразный алкогольный Вудсток. Здесь может звучать все что угодно: от условного инди до условной Кати Лель, от клауд-рэпа до драм-н-бэйс. Полиция здесь почему-то не бывает. С одной стороны, это радует — можно прийти со своим пивом. С другой, и порядка особого нет — утром после танцев стабильно начинается фестиваль летающего мусора.
Super Burger — еще один бар на улице Ленина, который в этом году оказался на острие молодежной культуры. Тут играют трескучий низкочастотный хип-хоп, который слушают молодые люди с татуировками на лице и девушки в чокерах, наливают недорогой крафт, коктейли в банках и кормят исполинскими бургерами. Каждые пятницу и субботу аншлаг, а по воскресеньям — бесплатные концерты местной андеграундной сцены, для которой в городе осталось возмутительно мало площадок.
Poltergeist — те самые перспективные новички. В «адеграунд-пространстве» на улице 20 лет РККА уже третий месяц стабильно проводят классические рейвы, каких не было давно — техно, хаус и драм-н-бейс в бетонном блоке с минимум сидячих мест и номинальным баром. Вяло тусоваться не получится — сюда приезжают в первую очередь танцевать. Расположение, конечно, не самое очевидное, но дорога из любого бара в центре займет всего 10 минут на такси.
Архитектура Омска, по крайней мере та ее часть, с которой стоит познакомиться в первые 24 часа, представлена двумя основными направлениями. Первое — историческая застройка XIX и начала XX веков, расположенная в центре города: главным образом улица Ленина и часть улицы Лермонтова. Стоит обратить внимание на здание страхового общества «Саламандра», где в ближайшем будущем планируется разместить филиал «Эрмитажа», здание мануфактуры «Треугольник», расположенное прямо напротив, Драматический театр, особняк Батюшкина и так называемый «Дом Печокаса» — один из немногих образцов архитектуры раннего модерна.
Второе направление — советская архитектура, а именно сталинские многоэтажки, уютные дворы 50-х годов и монументальные объекты соцкультбыта: футуристичный СКК им Блинова, Музыкальный театр с его знаменитым трамплином и библиотека имени Пушкина, которая хоть и открылась в 1995 году, но была спроектирована еще в 1981-м.
Центр Омска совсем недавно заметно преобразился в ходе реконструкции, проведенной на средства «Газпрома». Начинается вся новоявленная красота со сквера имени Дзержинского — сейчас тут просто приятно находиться: гулять по аллеям или специальной гравийной дорожке, бегать по круговой прорезиненной трассе, валяться на газоне и смотреть на фонтан. Из развлечений здесь до последнего момента была только цистерна с квасом, но в этом году стартовал проект «Любинский Live» — обещают давать концерты, проводить выставки и другие развлекательные мероприятия каждые выходные.
Это центральная улица города, расположенная в районе исторической застройки. Чтобы сюда попасть, нужно свернуть из сквера Дзержинского в сторону Драматического театра. Архитектурный ансамбль конца XIX и начала XX веков века превращает Ленина в маленький Петербург, а раскиданные на протяжении всей улицы многочисленные бары и рестораны подчеркивают сходство. Пару лет назад завершилась первая очередь реконструкции, скоро завершится вторая. В частности, откроется разделяющий улицу Юбилейный мост.
Если повернуть перед Юбилейным мостом направо и пройти по набережной вдоль изгиба, где Омка впадает в Иртыш, можно выйти к недавно реконструированным останкам Омской крепости, с которой началась история города. Из укреплений сохранились каменные въездные ворота — Омские, Иртышские, Тобольские и Тарские — а также здания денежной кладовой, арсенала и цейхгауза. Тут расположен музей «Искусство Омска», куда определенно стоит зайти, чтобы посмотреть работы местных фотографов и художников, в том числе Георгия Кичигина и Дамира Муратова. В остроге, располагавшемся когда-то в границах Омской крепости, с 1850 по 1854 год отбывал каторгу Ф.М. Достоевский.
Если перейти Юбилейный мост и пойти дальше по Ленина, мимо Кадетского корпуса и Омской филармонии, можно выйти на улицу Чокана Валиханова. Она проходит перпендикулярно улице Ленина от центра до Иртышской набережной. Это пешеходный проспект, названный в честь известного казахского ученого и путешественника — памятник ему здесь же, у здания посольства Казахстана. Сама улица в нынешнем ее виде — еще один подарок городу от «Газпрома». В основу концепции оформления легла легенда о волшебнике, рассыпавшем кристаллы «вдоль всей пешеходной улицы». Самый крупный и красивый «остановился у набережной» — это фонтан в конце Валиханова.
Студенческий городок Аграрного университета — это место, где в полной мере сохранилось ощущение «города-сада». Стоит зайти в университетский дендропарк, увидеть фонтан с крокодилом, погулять по кладбищу, заглянуть на стадион советского образца. Тут много деревьев, минимум транспорта, потрясающий воздух, необычайная для центра города тишина и шашлычная зона вокруг заросшего пруда. Лучше всего передвигаться на велосипеде.
Городок Нефтяников — район, построенный в 50-е годы для работников возведенного тогда нефтезавода, первого в Сибири. Задумывался он как рай для рабочего народа: утопающие в зелени дворики, причудливые архитектурные формы, обширные парковые зоны — воплотить это все удалось лишь отчасти. Да и то, что удалось, в последние годы заметно изнашивается. Чтобы почувствовать былую атмосферу, стоит прогуляться по тихим улочкам в границах улиц Химиков, Нефтезаводской, 20 Партсъезда, зайти в больничный городок, пройтись по проспекту Культуры, дойти до Советского парка через улицу Андрианова. Обязательно вооружившись этим текстом.
Кладбище в целом приятное место для вдумчивых прогулок, а лучший способ для любого путешественника глубже понять характер новой для себя страны или города — посетить местный некрополь. В Омске в самом конце улицы 10-летия Октября находятся сразу три кладбища: Еврейское, Мусульманское и Старо-Восточное. А прямо через дорогу расположена уже упомянутая культовая шашлычная. На Старо-Восточном кладбище покоится Егор Летов — главный культурный символ Омска, чья могила стал местом притяжения паломников всех мастей. Дойти до нее определенно стоит — на YouTube есть видео с подробным описание маршрута. По пути можно насладиться оформлением памятников первому директору омского нефтезавода Александру Малунцеву, тренеру Калюжному и бандитам из 90-х.
Коль скоро вы в «городе-саде», есть смысл прогуляться по местным паркам. Начать можно с Зеленого острова — отчасти заброшенного парка в центре города, у тихой и живописной заводи Иртыша. Главная достопримечательность здесь — пышная и вездесущая природа. Чтобы несколько разнообразить ее благостное созерцание, можно арендовать катамаран, прокатиться на аттракционах, поглазеть на баранов в загоне, поболеть за участников соревнований по собачей дрессуре и гребле, полюбоваться на стоянку заброшенных кораблей, а потом укромными тропинками выйти к Иртышской набережной и метромосту.
В этом природном заповеднике в черте города среди нескольких небольших озер птицы выводят потомство и останавливаются во время сезонных миграций. В заповеднике зарегистрировано 155 видов пернатых, в том числе 26 краснокнижных. В самом парке обитают утки кряквы, чайки, крачки, лысухи, кулики и грачи, а во время осенних миграций прилетают гоголь, плавунчик, большой кроншнеп, лебедь, серый журавль, беркут и многие другие виды. Здесь также обитает около 20 видов млекопитающих — ондатры, выдры, зайцы и другие — и растет около 300 видов растений.
Парк Победы — огромный парк не Левобережье, куда следует отправиться, если хочется забыть на некоторое время, что вообще находишься в городе. Кругом лес и тропинки, где-то посреди леса — озерцо с мостиком. Все довольно ветхое, но место в целом приятное. Тут легче передвигаться на велосипеде — проката, правда, на месте нет. Что-нибудь поесть тоже лучше взять с собой.
Парк 30-летия ВЛКСМ — главный среди парков, идеальное место для семейного отдыха. Аттракционы здесь уже несколько серьезнее, в частности — самое высокое (из двух) в городе колесо обозрения. Еще тут можно покататься на лошадях, взять в аренду велосипед, зайти на страусиную ферму. Развлечение для самых отчаянных — дискотека «Танцплощадка юности моей».
Слева направо: фрагмент панно «Цветы» М.А. Врубеля; картина «Индастриал», Никита Поздняков, 2017 год; обложка последнего номера газеты «Прыщ»
Государственный академический театр драмы — крупнейший и старейший академический драмтеатр в Сибири, который всячески старается этому статусу соответствовать: роскошное здание конца XIX века, современные и классические постановки, лучшая труппа в городе, плеяды вышедших отсюда выдающихся мастеров театра и кино, среди которых Михаил Ульянов и Татьяна Ожигова. Под эгидой театра раз в два года проводится международный фестиваль «Академия», довольно значимый и престижный в общероссийском контексте.
Это маленький, но очень симпатичный театр, спрятанный во дворе многоэтажного дома в центре. Основанный в 1994 году на базе театрального класса одного из лицеев, он формально выполняет роль кузницы кадров для высших заведений, обучая детей и подростков основам актерского мастерства. На деле это живая и свободная формация, лишенная академической помпезности, но сполна наделенная юношеским задором. Стоит учитывать, что билеты сюда раскупают, как горячие пирожки.
По советским канонам, делом чести любого крупного города было иметь четыре театра: драматический, музыкальный, театр кукол и ТЮЗ. «Пятый театр» воспротивился традиционным устоям — тут регулярно ставят спектакли по текстам молодых драматургов или просто неочевидные пьесы классиков. У него тоже есть собственный фестиваль — «Молодые театры России», который до недавнего времени тоже был своего рода бунтом освобожденного разума. Чего стоила одна радикальная постановка «Будь проклят тот, кто родину предаст», с которого благочестивая публика бежала валом. Однако сегодня, то ли из-за сокращенного финансирования, то ли по каким-то иным причинам, программа фестиваля выглядит довольно пресно.
Галерея «Левая Нога» расположилась в небольшом малоприметном помещении в центре города на улице Красный путь. Этот оплот современного антиакадемического искусства обязан своему появлению художнику Дмитрию Вирже, сплотившему и взявшему под крыло местных молодых авторов. В «Левой ноге» почти каждую неделю проходят разношерстные выставки — объединяет их лишь неизменное панковское озорство. Вместе с другими художниками Вирже выпускает несколько периодических изданий и продвигает собственное художественное направление — изионизм. Суть изионизма — достижение максимальной выразительности при минимуме средств.
Музей им. Врубеля — один из крупнейших музеев в Сибири, чья коллекция насчитывает более 30 тысяч предметов искусства от античности до наших дней: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и археологических предметов. Среди главных экпонатов — панно «Цветы» Врубеля, единственное монументальное живописное произведение мастера в музейных собраниях Сибири, акварели японского художника конца XIX века Безана Хирасавы, золото скифо-сарматского периода, изделия Фаберже и работы уральских камнерезов.
Галерея «Маячок» — относительно новое выставочное пространство. Его открыл художник Никита Поздняков — сначала в помещении Союза Художников, однако оттуда пришлось съехать из-за конфликта с соседями. Сейчас галерея располагается на третьем этаже здания на 2-ой Совхозной улице. Тут и произведения самого Никиты, и работы других молодых омских авторов, случаются нетривиальные выставки, иногда выездные. Весной, например, была коллективная экспозиция на кладбище.
«Беднотауном» зовут дом-мастерскую омского художника Дамира Муратова, человека-достопримечательности, своеобразного патриарха омского совриска. Это уникальное арт-пространство, почти параллельный мир на окраине Омска, насыщенный красками и образами, сотканный «из осколков жизни и вещей» — по-другому и не скажешь. «Беднотаун» — буквально место паломничества омичей и гостей города, благо гостеприимство хозяина к этому располагает. Сейчас, увы, Дамир Муратов в длительном отъезде.
Музей дизайна и технологий — часть проекта «Омская Арт-резиденция», созданного на базе Омского университета дизайна и технологии. Благодаря этому учебному заведению в Омске сегодня появляется больше молодых марок одежды, чем где бы то ни было в Сибири. В музее в основном работы молодых омских дизайнеров, а в рамках этнографического блока можно узнать, как формировался современный культурный код, эволюционировали элементы старинного костюма и в каком виде дошли до наших дней.
Озеро Эбйеты. Фото: Осипов Антон
Большереченский зоопарк — самый северный и единственный сельский зоопарк в России, расположенный в 200 километрах от Омска в поселке Большеречье. Фактически он вырос из зооуголка, расположенного во дворе средней школы, куда местные жители приносили раненных и потерянных зверей и птиц: уток, лис, медвежат. Сегодня здесь на девяти гектарах живут леопарды, белые медведи, зубры, крокодилы, обезьяны, кенгуру — всего 163 вида животных, птиц и рыб. Добраться можно на микроавтобусе от Омского автовокзала, дорога в одну сторону занимает чуть меньше четырех часов. Билет стоит в районе 500 рублей.
Эта деревня в 230 км от Омска долгое время был обычным колхозом, пока в 1989 году по просьбе индийского гуру Шри Бабаджи его ученица, латышка Расма Розитис, не отправилась на поиски храма бога Ханумана, затерянного где-то в Сибири. Ее выбор пал на Омск, и после непродолжительных поисков местом расположения храма были признаны окрестности Окунево. В 1991 году здесь был неофициально основан ашрам «Омкар Шива Дхам», и с тех пор деревня стала местом притяжения любителей эзотерических учений, медитативных практик и легких наркотиков. Довольно быстро выяснилось, что здесь кроме храма Ханумана расположены также пуп Земли, Шамбала, мыслящий кристалл с планеты Сириус и обширная аномальная зона. В июле в Окунево регулярно проводится крупный этнический фестиваль «Солнцестояние». Посетить стоит как из этнографического и культурного интереса, так и ради красивой природы и расслабленной атмосферы. Дорога из Омска займет примерно три часа езды на автомобиле или пять часов на рейсовом автобусе.
Озеро Эбейты — самое большое соленое озеро Омской области, которое еще называют Сибирским мертвым морем. Тут невероятные марсианские пейзажи, а еще огромные запасы лечебной грязи, которых, по предварительным расчетам, хватило бы на 1,5 тысячи лет работы бальнеологического курорта. Но его здесь, увы, пока никто строить не собирается. Что, правда, не мешает множеству туристов приезжать просто потоптаться в грязи у берега. Кроме того, в озере обитает рачок Артемия, сравнимый по стоимости с черной икрой — из него делают биодобавки для профилактики множества заболеваний и включают в состав омолаживающих препаратов. Рачок Артемия привлекает сюда толпы браконьеров и представителей надзорных органов, которые их ловят.
Этот женский монастырь был основан в конце 1890-х в селе Ачаир Омского района Омской области. На его территории воздвигнуто семь храмов, пять часовен, а также кельи для монахинь, трапезная и монастырская гостиница для паломников. Там же позже был обнаружен источник минеральной воды, о котором ходит слава целительного и чудотворного. От Омска до монастыря всего 55 километров. Существенный плюс такого путешествия — безупречная дорога. Благодаря живущему неподалеку экс-губернатору Омской области Леониду Полежаеву, ее до сих пор ремонтируют чуть ли не каждый год.
12906
17 Августа 2018